|
ESCLARECENDO DÚVIDAS DO PROFISSONALVai ter muito “
ESCLARECENDO DÚVIDAS DO PROFISSONALVai ter muito “
<img src="https://img.comunidades.net/pro/profissionaldabeleza/001.jpg" border="0"><img src="https://img.comunidades.net/pro/profissionaldabeleza/001.jpg" border="0">
Vai ter muito “Profissional” que não vai gostar deste post, mas a minha meta aqui é esclarecer e ajudar clientes e não mentir para agradar nenhum charlatão!
Entra ano, sai ano e as mulheres ficam na esperança de descobrirem um produto que seja compatível com a química que já possuem no cabelo. Mas além de ser compatível, essa “Descoberta Milagrosa” também tem que ter efeito gradativo, não danificar as escamas, hidratar, dar brilho e maciez e o melhor de tudo, não mudar a estrutura interna do fio, quer dizer, quando você para de usar seu cabelinho volta ao que era antes (ondulado ou cacheado).
E a cada 3 meses esse produto miraculoso aparece com nome diferente, você pode não conhecer todos, mas pelo menos um você já ouviu, vamos a listinha:
- Escova Progressiva (Essa você conhece!!!!)
- Escova Definitiva
- Escova de Gradativa
- Escova de Queratina
- Escova de Chocolate
- Escova de Morango (Depois dessa tudo quanto é fruta ganhou escova)
- Escova Inteligente
- Escova de Andiroba
- Escova de Quiabo (sim existe!)
- Escova de Vinho
- Escova de Algas
-Escova Marroquina
- Escova Alemã
- Escova Indiana
A lista é interminável, eu ficaria aqui digitando por dias, mas vamos prosseguir.
O que essas escovas possuem de errado?
FORMOL! E em alguns casos Hidróxido usado de forma errada.
Não existe o milagre, ou a sua escova cheia de nomes tem somente poder de hidratação ou então você está fazendo um alisamento/relaxamento.
Escovas de Hidratação.
A maioria dos produtos para hidratação/reconstrução recomenda a finalização com um brushing para que os componentes sejam selados dentro do fio.
Eu concordo plenamente e vou além, quando você tem cabelos cacheados e faz uma reconstrução, mas não escova, no dia seguinte você já lava ou molha os cabelos para remodelar os cachinhos que amassam durante a noite. Nessa brincadeira você joga fora o procedimento feito no dia anterior, se você escovar vai manter o procedimento por 3 a 4 dias a mais.
Alguns profissionais vendem esse serviço como uma escova que tira o volume gradativamente e recomendam de 5 a 15 seções, eles estão errados? NÂO
Partindo do principio que quanto mais hidratado seus cabelos estiverem menos volume e frizz ele apresentará. O erro é vender como escova e não como um tratamento.
Resumindo, se a escova vai tratar seus cabelos, mas não vai alisar e nem espichar, trata-se de uma Hidratação ou Reconstrução finalizada com escovação.
Escovas do Funk
Assim como no Funk existe “A Mulher Quitanda” (tudo quanto é fruta), nos salões também existem as famosas escovas com cheirinho de frutas.
O Cheirinho tem apenas uma função, camuflar o odor do formaldeído (formol), ouso a dizer que 90% das escovas de frutinhas não possuem nem um extrato ou óleo essencial da fruta anunciada.
Escova de Queratina
Você sabe que o cabelo é formado por queratina, certo?
A Queratina é resultado da formação de 19 aminoácidos, que são:
Analna:2,8 A 3,5% - Valina:5,0 A 5.8% - Isoleucina:2,3 A 2,5% - Serina:9,6 A 10 ,8% - Treonina:6,5 A 7,5% - Leucina:6,4 A 6,9% - Finilanina:2,2 A 2,8% - Tirosina:2,1a 2,7% - Triptofano:0,8 A 1,2% - Prolina:7,0 A 7,8% - Acido Aspártico:5,6 A 6,5% - Ácido Glutãmio14,3 A 16,5% - Glicina:3,3 A 3,5% - Lisina:2,6 A 3,1% - Argina:8,8 A 9,6% - Mitionina:0,5 A 0,9% - Cistina:14,0 A 16,5% - Histiidina : 0,8 A 1,1% - , E Vestigios de Ácido Cisteico.Com as agressões externas nós perdemos alguns desses aminoácidos que precisam ser repostos para garantir um cabelo saudádel. Para isso existem procedimentos como Cauterização e Queratinização, o que difere cada uma é a aplicação. Basicamente trata-se de aplicar queratina humana ou vegetal. A Chamada Escova de Queratina nada mais é do que a Queratinização.
O que você não sabe é que o excesso de Queratina pode deixar seu cabelo tão duro e frágil quanto uma grafite de lapiseira, daquelas que você usava na escola. Alguns profissionais recomendam esse procedimento de torto a direito e às vezes não sabem diagnosticar quando o cabelo realmente precisa.
A Escova de Queratina é considerada uma Gradativa ou Progressiva porquê após um período executando esse procedimento o fio encorpa e se torna um pouco mais pesado, reduzindo o seu volume.
Escova Progressiva
Essa você já está careca de saber, bom careca não, talvez com a estrutura capilar danificada, fios quebradiços, pontas definhando, seborréia, caspa, além de alguma parte do seu corpo embalsamada.
A proposta era ótima! Quem não gostaria de deixar as malenas lisas por um período e depois voltar a ter os cachos e quando quisesse liso por mais um tempo bastava retornar. Pena que a brilhante idéia não tem respaldo científico e nem aprovação do Ministério da Saúde.
Escova Inteligente
Essa foi muito boa, criatividade ZERO!
Sabe a diferença do esperto para o inteligente? Esperto é o cara que usa o que sabe para conseguir o que quer sem ética e respeito à outra parte. Foi exatamente o que aconteceu!
O produto sai da fabrica com formol a 0,02% na fórmula, essa quantidade não “embalsama o cabelo”. Na hora de vender ao profissional o vendedor passa a “mágica”, quer dizer, indica a quantidade de formol de ele deve adicionar ao produto. Assim é mole conseguir o selinho da Anvisa. Não bastando isso alguns vendedores orientam aos profissionais a guardarem os frascos em suas bolsas pessoais onde o mandato de uma possível blitz da vigilância sanitária não permite revistar. Você deve querer saber o que a Escova Inteligente faz, absolutamente o mesmo que a progressiva!
Escova Internacional
Essa engloba as Indianas, Marroquinas, Francesas, Alemãs, etc...
Das 4 que citei a Indiana e a Marroquina são as que me preocupam mais.
Lembrando que o nome o profissional é que escolhe, a técnica pode ser qualquer uma, mas em geral é a mesma que vou relatar.
Indiana: Algumas marcas e profissionais prometem aqueles fios lisinhos como na novela e para isso usam substâncias a base de Henna ou Henê. Não interessa se o Henê é Amazônico ou Argentino, trata-se de uma substância que não é compatível com outras químicas, incluindo coloração.
Quem lança mão de usar o Henê deve saber que ele é incompatível, caso o procedimento de coloração seja feito a fibra capilar sofre reação química de aquecimento e se parte, resultando em cabelos quebradiços e com aspecto de maltratados. Tanto o Henê quanto a Henna encapam o fio, não agem no córtex.
Marroquina: Em minha opinião a campeã em dano físico ao cabelo.
O Primeiro resultado fica LINDO!!! Volte aqui depois de um tempo e agente conversa...
Qual a base química da Marroquina? Provavelmente te dirão que é um produto emoliente que hidrata o cabelo, alisa temporariamente e não agride, e não tem formol!
Mentira, Mentira e Mentira! A Marroquina original faz um relaxamento nos fios, no inicio fica liso e depois vai ficando espichado, uma coisa indefinida e áspera, aí você retorna e faz a 2º aplicação, fica liso por um período maior e depois fica ainda mais indefinido, com aspecto de galhos secos.
Por que isso acontece? Simples, a fórmula da Marroquina leva formol e hidróxido.
O Problema é que eles mistura 1 colher de hidróxido na fórmula da progressiva de formol. Aplicam isso no cabelo e escovam. O grande problema é que os Hidróxidos não são feitos para aplicar e deixar, eles precisam ser enxaguados e depois neutralizados, algumas técnicas de marroquina recomendam lavar logo após o procedimento, mas nenhuma neutraliza. Abaixo vou falar mais sobre os Hidróxidos.
Escova Progressiva sem formol
Essa entra no quesito “Escova Esperta”, ops, escova inteligente.
Se é progressiva alisa, ou melhor estica por conta do formol! Se não tem formol tem base química, logo não pode ser considerada progressiva tendo em vista que nenhum alisante/relaxante pode processar o mesmo fio mais de 1x no caso de hidróxidos e mais de 2x em caso de tioglicolato sem danificara fibra.
Se sua escova usou produtos como Wellastrate e Extenso pode ficar tranqüila, esses produtos têm Tioglicolato em sua formula, são compatíveis com coloração e não usam formol. Porém você não fez uma progressiva e sim um relaxamento.
Escova Definitiva
Desde os primórdios as mulheres têm repudia pela palavra Alisamento, vira e mexe inventam um nome bonitinho como:
- Escova Definitiva
- Escova Japonesa
- Realinhamento Térmico
Entendo que a palavra alisamento remete a uma época em que os alisamentos não ficavam com aspecto natural, a fibra se desgastava e as madeixas definhavam depois de um período utilizando a técnica. Porém hoje em dia a tecnologia nos oferece uma gama de produtos seguros para alisarmos nossos cabelinhos com segurança e de acordo com o perfil de cada uma.
Tioglicolato de Amônio ou Ácido Tioglicólico:
Esquematicamente falando, trata-se de uma reação eletroquímica que provoca transferências de elétrons, de um átomo de uma molécula para um átomo de uma molécula. O redutor fornece os dois elétrons que se fixam aos átomos de enxofre e separam a ponte de dissulfeto em duas meias pontes. Ele reduz seletivamente as pontes de dissulfeto, sem agir sobre as demais espécies químicas constituintes do cabelo.
Entendeu? Nem eu... rss.. Vou simplificar.
Dissulfetos são dois átomos de Enxofre, que formam a base do fio. Nos cabelos cacheados essas pontes salinas são ligadas de forma irregular. O Tioglicolato separa essas pontes salinas para depois religa-las alinhadas.
O Neutralizante a Base de Bromato de Sódio Religa 70% dos dissulfetos com a nova Estrutura (Liso ou Cacheado). Os outros 30% são religados durante as 42 Horas de Repouso dos Fios, sem lavar, molhar, Prender ou Colocar para traz das orelhas.
Os Tioglicolatos Rompem a Ponte Salina. Agem na Cistina e Transforma em Cisteína, permitindo modelagem, quer dizer que o Tioglicolato também serve para fazer Permanente. O Tio também é compatível com coloração.
A Cistina representa 36% da composição da queratina e é responsável pela resistência e forma do fio. O Tio é o ativo que danifica menos, porém encontra grande resistência em fios grossos. 90% das Escovas Definitivas são processadas com o Tioglicolato, é um processo demorado, mas que garante um efeito de liso mais natural.
Hidróxido de Guanidina
A maior caca que eu li a respeito da Guanidina foi uma profissional do Rio de Janeiro dizer que a Guanidina não age na estrutura do fio. Os Hidróxidos, incluindo o Sódio e o Lítio, retiram uma molécula de Dissulfeto. Transformando a Cistina em Lantionina. Não podendo ser modelado, as pontes salinas não ficam bem ligadas por que perderam uma conexão, os fios ficam com um corpo sem o esqueleto.
Guanidina é o nome dado à mistura de Hidróxido de Cálcio e Carbonato de Ganidina. Essa mistura é mais potente que o Tioglicolato na quebra de ligações de Cistina, mas é menos potente que o Hidróxido de Sódio e Lítio. Essa mistura não é vendida pronta, o profissional tem que dosar muito bem, pois o cálcio em demasia causa ressecamento e quebra.
É indicado para cabelos virgens ou que já tenham sido processados com essa base, seja crespo, afro, grosso e resistente. Os fios trabalhados com a Guanidina podem ser tonalizados com produtos sem amônia para não interferir na estrutura interna. Se utilizar coloração nunca usar oxidante com volumagem maior que 20.
Não se recomenda fazer luzes pois o ressecamento causado pela perda de proteína durante o processo é potencializada com a oxidação.
Hidróxido de Sódio
É uma das bases mais utilizadas, tem ação intensa, pois tem grande potencial de quebra de ligações de cistina, possui moléculas menores e por isso penetram mais facilmente na fibra. Oferece um alisamento mais rápido. Seu componente principal é a Soda Caustica, sim é a mesma que se usa para desentupir pia, o profissional para trabalhar com sódio deve ser habilidoso porquê ele favorece a perda de proteína e ainda rouba água da fibra aumentando o ressecamento.
É extremamente proibido descolorir cabelos processados com Sódio e aplicar sódio em cabelos que já foram descoloridos e hoje tenham coloração.
Nunca omita essas informações para o profissional, pois você pode sofrer as conseqüências.
Hidróxido de Lítio
Altamente reativo, agressivo e de reação ultra-rapida. Apesar da sua alta velocidade, o Lítio é menos utilizado do que o Sódio por ser mais caro.
O uso é restrito a Profissionais habilitado que não possuem coloração, nem descoloração e muito menos que tenham sido processadas com outros ativos.
Assim como os outros hidróxidos, o Lítio tende a ressecar muito, por isso o cuidado deve ser redobrado na hora da hidratação e acompanhamento profissional.
Agora você já sabe que:
- Se alisa é por que tem química
- Se não alisa é escova de tratamento
- E se não tem química, mas estica, tem formol!
Não tenha medo de perguntar o que estão colocando na sua cabeça e se a resposta for evasiva não faça o procedimento! Priorize a sua saúde! Questione sempre, a maioria dos profissionais não gosta, e geralmente quem não gosta é quem trabalha a margem do profissionalismo, não tenha medo de fazer valer o seu direito!
Entra ano, sai ano e as mulheres ficam na esperança de descobrirem um produto que seja compatível com a química que já possuem no cabelo. Mas além de ser compatível, essa “Descoberta Milagrosa” também tem que ter efeito gradativo, não danificar as escamas, hidratar, dar brilho e maciez e o melhor de tudo, não mudar a estrutura interna do fio, quer dizer, quando você para de usar seu cabelinho volta ao que era antes (ondulado ou cacheado).
E a cada 3 meses esse produto miraculoso aparece com nome diferente, você pode não conhecer todos, mas pelo menos um você já ouviu, vamos a listinha:
- Escova Progressiva (Essa você conhece!!!!)
- Escova Definitiva
- Escova de Gradativa
- Escova de Queratina
- Escova de Chocolate
- Escova de Morango (Depois dessa tudo quanto é fruta ganhou escova)
- Escova Inteligente
- Escova de Andiroba
- Escova de Quiabo (sim existe!)
- Escova de Vinho
- Escova de Algas
-Escova Marroquina
- Escova Alemã
- Escova Indiana
A lista é interminável, eu ficaria aqui digitando por dias, mas vamos prosseguir.
O que essas escovas possuem de errado?
FORMOL! E em alguns casos Hidróxido usado de forma errada.
Não existe o milagre, ou a sua escova cheia de nomes tem somente poder de hidratação ou então você está fazendo um alisamento/relaxamento.
Escovas de Hidratação.
A maioria dos produtos para hidratação/reconstrução recomenda a finalização com um brushing para que os componentes sejam selados dentro do fio.
Eu concordo plenamente e vou além, quando você tem cabelos cacheados e faz uma reconstrução, mas não escova, no dia seguinte você já lava ou molha os cabelos para remodelar os cachinhos que amassam durante a noite. Nessa brincadeira você joga fora o procedimento feito no dia anterior, se você escovar vai manter o procedimento por 3 a 4 dias a mais.
Alguns profissionais vendem esse serviço como uma escova que tira o volume gradativamente e recomendam de 5 a 15 seções, eles estão errados? NÂO
Partindo do principio que quanto mais hidratado seus cabelos estiverem menos volume e frizz ele apresentará. O erro é vender como escova e não como um tratamento.
Resumindo, se a escova vai tratar seus cabelos, mas não vai alisar e nem espichar, trata-se de uma Hidratação ou Reconstrução finalizada com escovação.
Escovas do Funk
Assim como no Funk existe “A Mulher Quitanda” (tudo quanto é fruta), nos salões também existem as famosas escovas com cheirinho de frutas.
O Cheirinho tem apenas uma função, camuflar o odor do formaldeído (formol), ouso a dizer que 90% das escovas de frutinhas não possuem nem um extrato ou óleo essencial da fruta anunciada.
Escova de Queratina
Você sabe que o cabelo é formado por queratina, certo?
A Queratina é resultado da formação de 19 aminoácidos, que são:
Analna:2,8 A 3,5% - Valina:5,0 A 5.8% - Isoleucina:2,3 A 2,5% - Serina:9,6 A 10 ,8% - Treonina:6,5 A 7,5% - Leucina:6,4 A 6,9% - Finilanina:2,2 A 2,8% - Tirosina:2,1a 2,7% - Triptofano:0,8 A 1,2% - Prolina:7,0 A 7,8% - Acido Aspártico:5,6 A 6,5% - Ácido Glutãmio14,3 A 16,5% - Glicina:3,3 A 3,5% - Lisina:2,6 A 3,1% - Argina:8,8 A 9,6% - Mitionina:0,5 A 0,9% - Cistina:14,0 A 16,5% - Histiidina : 0,8 A 1,1% - , E Vestigios de Ácido Cisteico.Com as agressões externas nós perdemos alguns desses aminoácidos que precisam ser repostos para garantir um cabelo saudádel. Para isso existem procedimentos como Cauterização e Queratinização, o que difere cada uma é a aplicação. Basicamente trata-se de aplicar queratina humana ou vegetal. A Chamada Escova de Queratina nada mais é do que a Queratinização.
O que você não sabe é que o excesso de Queratina pode deixar seu cabelo tão duro e frágil quanto uma grafite de lapiseira, daquelas que você usava na escola. Alguns profissionais recomendam esse procedimento de torto a direito e às vezes não sabem diagnosticar quando o cabelo realmente precisa.
A Escova de Queratina é considerada uma Gradativa ou Progressiva porquê após um período executando esse procedimento o fio encorpa e se torna um pouco mais pesado, reduzindo o seu volume.
Escova Progressiva
Essa você já está careca de saber, bom careca não, talvez com a estrutura capilar danificada, fios quebradiços, pontas definhando, seborréia, caspa, além de alguma parte do seu corpo embalsamada.
A proposta era ótima! Quem não gostaria de deixar as malenas lisas por um período e depois voltar a ter os cachos e quando quisesse liso por mais um tempo bastava retornar. Pena que a brilhante idéia não tem respaldo científico e nem aprovação do Ministério da Saúde.
Escova Inteligente
Essa foi muito boa, criatividade ZERO!
Sabe a diferença do esperto para o inteligente? Esperto é o cara que usa o que sabe para conseguir o que quer sem ética e respeito à outra parte. Foi exatamente o que aconteceu!
O produto sai da fabrica com formol a 0,02% na fórmula, essa quantidade não “embalsama o cabelo”. Na hora de vender ao profissional o vendedor passa a “mágica”, quer dizer, indica a quantidade de formol de ele deve adicionar ao produto. Assim é mole conseguir o selinho da Anvisa. Não bastando isso alguns vendedores orientam aos profissionais a guardarem os frascos em suas bolsas pessoais onde o mandato de uma possível blitz da vigilância sanitária não permite revistar. Você deve querer saber o que a Escova Inteligente faz, absolutamente o mesmo que a progressiva!
Escova Internacional
Essa engloba as Indianas, Marroquinas, Francesas, Alemãs, etc...
Das 4 que citei a Indiana e a Marroquina são as que me preocupam mais.
Lembrando que o nome o profissional é que escolhe, a técnica pode ser qualquer uma, mas em geral é a mesma que vou relatar.
Indiana: Algumas marcas e profissionais prometem aqueles fios lisinhos como na novela e para isso usam substâncias a base de Henna ou Henê. Não interessa se o Henê é Amazônico ou Argentino, trata-se de uma substância que não é compatível com outras químicas, incluindo coloração.
Quem lança mão de usar o Henê deve saber que ele é incompatível, caso o procedimento de coloração seja feito a fibra capilar sofre reação química de aquecimento e se parte, resultando em cabelos quebradiços e com aspecto de maltratados. Tanto o Henê quanto a Henna encapam o fio, não agem no córtex.
Marroquina: Em minha opinião a campeã em dano físico ao cabelo.
O Primeiro resultado fica LINDO!!! Volte aqui depois de um tempo e agente conversa...
Qual a base química da Marroquina? Provavelmente te dirão que é um produto emoliente que hidrata o cabelo, alisa temporariamente e não agride, e não tem formol!
Mentira, Mentira e Mentira! A Marroquina original faz um relaxamento nos fios, no inicio fica liso e depois vai ficando espichado, uma coisa indefinida e áspera, aí você retorna e faz a 2º aplicação, fica liso por um período maior e depois fica ainda mais indefinido, com aspecto de galhos secos.
Por que isso acontece? Simples, a fórmula da Marroquina leva formol e hidróxido.
O Problema é que eles mistura 1 colher de hidróxido na fórmula da progressiva de formol. Aplicam isso no cabelo e escovam. O grande problema é que os Hidróxidos não são feitos para aplicar e deixar, eles precisam ser enxaguados e depois neutralizados, algumas técnicas de marroquina recomendam lavar logo após o procedimento, mas nenhuma neutraliza. Abaixo vou falar mais sobre os Hidróxidos.
Escova Progressiva sem formol
Essa entra no quesito “Escova Esperta”, ops, escova inteligente.
Se é progressiva alisa, ou melhor estica por conta do formol! Se não tem formol tem base química, logo não pode ser considerada progressiva tendo em vista que nenhum alisante/relaxante pode processar o mesmo fio mais de 1x no caso de hidróxidos e mais de 2x em caso de tioglicolato sem danificara fibra.
Se sua escova usou produtos como Wellastrate e Extenso pode ficar tranqüila, esses produtos têm Tioglicolato em sua formula, são compatíveis com coloração e não usam formol. Porém você não fez uma progressiva e sim um relaxamento.
Escova Definitiva
Desde os primórdios as mulheres têm repudia pela palavra Alisamento, vira e mexe inventam um nome bonitinho como:
- Escova Definitiva
- Escova Japonesa
- Realinhamento Térmico
Entendo que a palavra alisamento remete a uma época em que os alisamentos não ficavam com aspecto natural, a fibra se desgastava e as madeixas definhavam depois de um período utilizando a técnica. Porém hoje em dia a tecnologia nos oferece uma gama de produtos seguros para alisarmos nossos cabelinhos com segurança e de acordo com o perfil de cada uma.
Tioglicolato de Amônio ou Ácido Tioglicólico:
Esquematicamente falando, trata-se de uma reação eletroquímica que provoca transferências de elétrons, de um átomo de uma molécula para um átomo de uma molécula. O redutor fornece os dois elétrons que se fixam aos átomos de enxofre e separam a ponte de dissulfeto em duas meias pontes. Ele reduz seletivamente as pontes de dissulfeto, sem agir sobre as demais espécies químicas constituintes do cabelo.
Entendeu? Nem eu... rss.. Vou simplificar.
Dissulfetos são dois átomos de Enxofre, que formam a base do fio. Nos cabelos cacheados essas pontes salinas são ligadas de forma irregular. O Tioglicolato separa essas pontes salinas para depois religa-las alinhadas.
O Neutralizante a Base de Bromato de Sódio Religa 70% dos dissulfetos com a nova Estrutura (Liso ou Cacheado). Os outros 30% são religados durante as 42 Horas de Repouso dos Fios, sem lavar, molhar, Prender ou Colocar para traz das orelhas.
Os Tioglicolatos Rompem a Ponte Salina. Agem na Cistina e Transforma em Cisteína, permitindo modelagem, quer dizer que o Tioglicolato também serve para fazer Permanente. O Tio também é compatível com coloração.
A Cistina representa 36% da composição da queratina e é responsável pela resistência e forma do fio. O Tio é o ativo que danifica menos, porém encontra grande resistência em fios grossos. 90% das Escovas Definitivas são processadas com o Tioglicolato, é um processo demorado, mas que garante um efeito de liso mais natural.
Hidróxido de Guanidina
A maior caca que eu li a respeito da Guanidina foi uma profissional do Rio de Janeiro dizer que a Guanidina não age na estrutura do fio. Os Hidróxidos, incluindo o Sódio e o Lítio, retiram uma molécula de Dissulfeto. Transformando a Cistina em Lantionina. Não podendo ser modelado, as pontes salinas não ficam bem ligadas por que perderam uma conexão, os fios ficam com um corpo sem o esqueleto.
Guanidina é o nome dado à mistura de Hidróxido de Cálcio e Carbonato de Ganidina. Essa mistura é mais potente que o Tioglicolato na quebra de ligações de Cistina, mas é menos potente que o Hidróxido de Sódio e Lítio. Essa mistura não é vendida pronta, o profissional tem que dosar muito bem, pois o cálcio em demasia causa ressecamento e quebra.
É indicado para cabelos virgens ou que já tenham sido processados com essa base, seja crespo, afro, grosso e resistente. Os fios trabalhados com a Guanidina podem ser tonalizados com produtos sem amônia para não interferir na estrutura interna. Se utilizar coloração nunca usar oxidante com volumagem maior que 20.
Não se recomenda fazer luzes pois o ressecamento causado pela perda de proteína durante o processo é potencializada com a oxidação.
Hidróxido de Sódio
É uma das bases mais utilizadas, tem ação intensa, pois tem grande potencial de quebra de ligações de cistina, possui moléculas menores e por isso penetram mais facilmente na fibra. Oferece um alisamento mais rápido. Seu componente principal é a Soda Caustica, sim é a mesma que se usa para desentupir pia, o profissional para trabalhar com sódio deve ser habilidoso porquê ele favorece a perda de proteína e ainda rouba água da fibra aumentando o ressecamento.
É extremamente proibido descolorir cabelos processados com Sódio e aplicar sódio em cabelos que já foram descoloridos e hoje tenham coloração.
Nunca omita essas informações para o profissional, pois você pode sofrer as conseqüências.
Hidróxido de Lítio
Altamente reativo, agressivo e de reação ultra-rapida. Apesar da sua alta velocidade, o Lítio é menos utilizado do que o Sódio por ser mais caro.
O uso é restrito a Profissionais habilitado que não possuem coloração, nem descoloração e muito menos que tenham sido processadas com outros ativos.
Assim como os outros hidróxidos, o Lítio tende a ressecar muito, por isso o cuidado deve ser redobrado na hora da hidratação e acompanhamento profissional.
Agora você já sabe que:
- Se alisa é por que tem química
- Se não alisa é escova de tratamento
- E se não tem química, mas estica, tem formol!
Não tenha medo de perguntar o que estão colocando na sua cabeça e se a resposta for evasiva não faça o procedimento! Priorize a sua saúde! Questione sempre, a maioria dos profissionais não gosta, e geralmente quem não gosta é quem trabalha a margem do profissionalismo, não tenha medo de fazer valer o seu direito!
